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克罗地亚 最热旅游圣地

   克罗地亚是欧洲目前最热门的度假目的地,各大权威的旅游杂志纷纷拨出大篇幅来介绍这个躺在阿德里亚海中的狭长形半海岛的国家。

    

    上世纪80年代内战前,克罗地亚一直都是西欧人的天堂,4000公里长的海岸线有千多个漂亮的海岛,沿着欧洲最惊心动魄的海岸公路走,每个转角都能找到属于一个人的碧海蓝天。战乱把游客拒之门外,然而灾难一结束,恶梦醒了,歌舞升平又上演了。旅游指南甚至在封面打上一个标题,用急切的语气说:在游客重访前,快来看看。

   萨格勒布是克罗地亚的首都,正如其他东欧国家的首都城市一样,萨格勒布小巧而精致。这不是你第一眼会喜欢的城市,但是如果给她多一点的时间,你会慢慢发现她的美丽,可是不少旅人到克罗地亚都把首都当成中转站,看几眼就离开。

    

    虽为克罗地亚最大的城市,萨格勒布的人口也不到100万,大多是年轻人,所以城市焕发着活力,酒吧和咖啡馆大多位于热闹的Bogoviceva街。阳光灿烂时,咖啡馆就人满为患。正如其他欧洲城市一样,萨格勒布最精彩的地方就在老城里,老城很小,步行就能看完。

    

    由火车站出来,远远就看见了萨格勒布最著名的教堂Kaptol。新哥特风格的双塔教堂建造于中世纪,现在还保留了不少将近1000年的老壁画。萨格勒布的主要景点还包括巴洛克风格的StCatherine和StMark’s教堂,后者的屋顶上用不同色彩的屋瓦,排列出漂亮而色彩缤纷的图案。

    

    萨格勒布分为上城和下城,下城集中了不少博物馆和公园,其中建造于1897年的展览厅,是一栋漂亮的黄色建筑,展出不少有趣的克罗地亚年轻的当代艺术家的作品,不少作品还以内战为题材,可见这里还没有真正从战乱的阴影中走出来。

   我们被雨节节击退,一路逃雨,到了地中海,一下车,就和猛烈的阳光不期而遇。无云遮蔽的阳光,像雨一样倾盆落下。

    

    紧靠蔚蓝阿德里亚海的伦尹(Rovinj)很轻易就成为欧洲最美丽的小镇,小镇位于斯洛文尼亚和克罗地亚交界处的伊斯得利亚(Istria)的心形半岛上。57米高的的圣尤菲米娅大教堂建于18世纪,是小镇的中心,也是伊斯得利亚半岛上最华丽的巴洛克建筑,在小镇的任何角度你都不会错过它。

    

    古镇都是鹅卵石铺成的小街小巷,不通车,因此滋长了悠闲的生活,如果一座小城能靠步行来完成日常琐碎事,缓慢就成了生活的基本步调。这座小镇就像威尼斯的远房小表妹一样,有水也有老房子,迷宫似的老城区,染上阳光,地面上落着强烈的阴影,构成一座光和影的城市。一只猫慢慢走出阴影,躺在小巷中,在阳光最疯狂的地方,过一个宁静的下午。  

    

    斯比特(split) 跨过千年的门槛去上班

    

    斯比特城(split)是克罗地亚的第二大城,也是最受游客青睐的城市。

    

    由火车站走进古城门,就住宿在古城的老房子里。不同年代的风霜交叠成一种超现实的美。我从来没有看过这样奢侈地对待自己古迹的城市,城市就建造在罗马帝国的废墟上。

    

    其他城市若有2000年历史的罗马遗迹,肯定小心翼翼地将之打理干净,隔离起来,摆上神台,让游客观赏,然而斯比特的罗马古迹就和百姓一起生活,早上赶着上班的漂亮的克罗地亚人,跨过2000年的门槛,踩着曾经印上罗马士兵脚印的石板路,连附近的一座银行里也还保留着一根罗马时代的残柱。

    

    1800年前,罗马皇帝Doicletian在这里建造了“退休”后的行宫,也因此促进了这座城市的繁华,那些曾经灿烂的文明都散落在老城市的各个角落,所以整个斯比特就像是一个露天的罗马古迹博物馆,城市还保存了坚固的城墙,东西走向约215米,南北约181米,城墙的城门、漂亮的柱廊街,依旧坚固如昔,旅游指南说斯比特是欧洲最漂亮的城市之一,一点也不夸张。

    

    到了中世纪,不少有钱的大户人家在城市里建造了奢华的楼房,目前不少已经改造成博物馆,因其丰富的历史文化,联合国教科文组织将斯比特列为世界文化遗产。

   克罗地亚的阿得里亚海上散落着1185个小岛,每个小岛都有白色沙滩蔚蓝海洋。在战乱前,它们的名气和爱琴海上的希腊小岛一样响亮。

  Vis小岛离岸较远,所以较少游客踏足,小岛有两个主要的港口村落,分别为Vis和Komiza,岛上住了4000多人,年轻人都已经到大陆寻找新生活,太多的抱负和梦想,只能在大城市实现。岛上居民以老人和小孩居多,房子多以淡褐色的石头建造,与以白色为主色调的希腊群岛有截然不同风味,少了造作,多了深沉而实在的生活气息。

    

    二战期间,Vis曾被意大利占领,1989年才正式对外开放,民风纯朴。岛上生活不易,连食水都必须由大陆运来。岛民不是渔夫就是农民,因为看天吃饭,他们的表情总有一种我们城市人无法了解的豁达,仿佛洞悉了生活的真谛。如果你是心急的旅人,一定会遭遇到白眼。在这里,没有人愿意让游客的节奏打乱自己的生活秩序,所以一餐饭等上一个小时是平常事。岛上也有不少葡萄园,由于土质优良,生产的葡萄酒是克罗地亚最好的,等菜时,不妨先来一杯葡萄酒。

    

    其实不少游客到Vis,是为了离Vis不远的另一个小岛Bisevo。这个只有10个居民的小岛,多悬崖峭壁,其中有不少岩洞,最出名的景点是蓝洞。

    

    天气晴朗,雇船由Komiza镇出发前往蓝洞。如不想独自包船,可在码头等待其他游客,一起分担租船费用。蓝洞的入口平平无奇,位于Bisevo南部的山崖,可谁能想到这个小缝里面竟藏着天堂。

    

    渔夫划着小艇前进,周围漆黑一片,船渐进,看见了一丝蓝光,不久大片大片的蓝就把我们包围。正午的阳光由地下开口折射入岩洞,一种独特的蓝光把岩洞点亮。透明的水中有游鱼,水也是蓝色的,那种“非笔墨所能形容”的蓝,泛着银光,让任何人都无法相信自己的所在。脱了衣服,跳进水里,5月的海水只有18度,冷得刺骨,或许只有这样才能拥有一份宝蓝色的回忆。

    

    在意大利南部的Capri小岛也有类似的蓝洞风景,但那里游客很多,而梦境本来就是不允许喧哗的。

    

    杜布洛夫尼克城(Dubrovnik)

    

    战争的痕迹被轻轻抹去

    

    当克罗地亚通过1决定脱离南斯拉夫,1991年10月1日的清晨,第一枚炸弹落在古城里,然后整座城市惊慌地醒了过来,就陷入歇斯底里的哀嚎。1979年被联合国列为世界文化遗产的城市,开始了其历史上最大的浩劫。

    

    我们走进杜城,主要大道Placa那间700年前的药房还在营业,这是欧洲第三古老的药房。老城让朴实厚重的城墙包围,不通车,民房依斜坡而建,纵横着中世纪的石板路。所有现代化的发展都在数公里外的新城,那是对老城的尊敬。老城内的街道都以大理石铺成,几百年已经走出一种光滑,那曾经是多么奢侈的华美和铺排。城边的橡树林,曾是克罗地亚人的聚集地,杜城的名字就来自克罗地亚语的Dubrava,是橡树之意。

    

    走在街上,很难相信这座城市曾遭受过猛烈的轰炸。2000枚弹药,由空中,陆上,海中瞄准了这座13世纪就成为地中海航海商贸的重镇,她最华美的哥特式、巴洛克式教堂,民居商铺城门城墙,无一幸免。联合国曾在一些重要建筑上插上蓝色的旗子,希望敌军能赦免它们。导游指着老墙上的弹孔,复述着那些曾经发生过的故事。

    

    城市90%遭破坏,现在却完全修复过来,连一砖一瓦都是特别订做。杜城有“阿德里亚海上珍珠”的美誉,是我见过最美丽的欧洲古城。走在修复完好的古城围墙上,我们企图寻找战争的痕迹,比如破烂的房子,冷漠哀伤的脸孔,然而眼前尽是橙红的新瓦,新得那么理直气壮,就是这些新瓦提醒了战争的存在。

  

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